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This article is also available in English.Por supuesto, una de las actividades que el gobierno no va a dejar que te pierdas es ir a la frontera con Korea del Sur. La zona desmilitarizada (la famosa DMZ).
Y esta vez el placer no era solo del gobierno. La DMZ era uno de los lugares a los que siempre había querido ir, y ahora tenía la oportunidad.
Para llegar a Panmunjeom desde Pyongyang se sale desde el Arco de la Reunificación, que es otro monumento que hay en la ciudad.
El monumento lo hicieron en honor a unas ideas que tenía Kim Il-Sung para la reunificación de los países.
Consiste en dos mujeres con vestidos tradicionales de Korea que simbolizan al norte y al sur. Ellas sostienen una esfera con un mapa de lo que sería la Korea reunificada.
Dentro del contexto en que está, a mí me pareció bonito ese arco, y partiendo de allí inicia el viaje.
Algunas de las razones por las cuales la DMZ existe como la conocemos las expuse unos párrafos antes.
Ahora voy a complementar eso con la visita que hice. Esta autopista que menciono, a diferencia de lo que vi en Pyongyang, sí es el estereotipo.
Es una autopista de varios carriles totalmente vacía, donde solo se ve el eventual camión del ejército por ahí andando, y uno que otro carro o camión con “pinta” civil, pero con gente vestida de verde olivo que uno no sabe si son civiles o militares (¿o ambos?).
En el trayecto se ven puros cultivos y una que otra villa pequeña. De resto es pura montaña y uno que otro túnel.
Si fuera Colombia, uno diría que están andando así a ver qué pobre diablo agarran en una redada de esas para el servicio militar.
Pero en Korea del Norte es deseable estar en el ejército. Más por sobrevivir que porque de hecho sea una experiencia agradable (recuerden el sistema “Songbun”).
Extrañamente, se ve mucha gente a pie por la autopista, como si nada.
La distancia desde Pyongyang hasta Panmunjeom es de aproximadamente 200 kilómetros. No recuerdo el número exacto en este momento.
La vía tiene muchos sectores en los que se nota la falta de mantenimiento.
Ramírez.
La señalización cuando se va hacia el sur siempre apunta a Seoul. De hecho, en teoría ese trecho es parte de la autopista asiática número 1 que va desde Tokyo hasta Estambul.
Sin embargo, hay algunos detalles importantes. Para empezar, de Japón a Korea del Sur toca tomar un ferry desde Fukuoka hasta Busan. Ha habido varias propuestas para hacer un túnel que una ambas ciudades, pero ninguna se ha desarrollado.
De Korea del Sur a Korea del Norte no se puede pasar. Además, hay un pedazo al norte, antes de llegar a China, que no han completado.
Algo como el pedazo que entre Colombia y Panamá no permite que la vía Panamericana se complete. Pero sí, en teoría es la autopista asiática número 1 que va desde Tokyo hasta Estambul.
Algunas fotos del recorrido entre Pyongyang, la DMZ y Kaesong.
En teoría también, existe un tren que cruza la DMZ. Pero solo ha cruzado unas pocas veces, y siempre llevando carga.
Lo pusieron a funcionar cuando había la “Sunshine Policy” (“Política del Sol”) de Korea del Sur a Korea del Norte hace unos años ya. Fácilmente el periodo en que más cercanas han estado las relaciones entre ambos países desde el armisticio.
Los rieles están ahí, y en Kaesong (verán sobre esta ciudad más adelante) hay una “estación de la reunificación”. Pero por ahora se mantiene cerrado ese paso.
Ramírez.
Después de llegar a la DMZ te dicen que ni por el carajo intentés pasarte al sur que te van dando bala, o caes en una mina. Y es MUY EN SERIO.
En noviembre de 2017 un soldado norkoreano desertó al sur a través de la DMZ, y casi le cuesta la vida. Le alcanzaron a dar como cinco tiros, pero lo salvaron al final, y hasta el momento de escribir esto estaba en condición estable.
A ese nivel llegan las cosas en la DMZ. Y por ser civil no vas a tener un mejor trato que el que tuvo ese soldado si te da por hacer una pendejada.
No es la primera vez que sucede, pero el riesgo no disminuye porque se haga más frecuente. Vean el video de abajo.
Visitar la frontera es mucho más complicado y apocalíptico desde el sur, como experimentaría yo mismo un par de años después. Pero bueno, estamos en el norte ahora, lo otro después.
En algún momento de la historia, también hubo soldados que pasaron la DMZ desde el sur hacia le norte.
En la década de los 60 específicamente, hubo cuatro soldados de Estados Unidos que cruzaron la DMZ hacia el norte. Allá, se casaron y tuvieron hijos.
Entre ellos mismos tenían problemas de vez en cuando. Y salían en películas haciendo papeles de imperialistas malvados o lo que fuera, lo cual los hizo famosos en el norte.
Tres murieron en Korea del Norte. El otro pudo, después de muchos años, irse a vivir con sus hijas y su esposa japonesa.
Salió directo a Japón, y allá murió. Incluso alcanzó a volver de visita a Estados Unidos y ver a su mamá, después de arreglar las cuentas con los militares de allá, pues seguía siendo un desertor.
Ramírez.
Ramírez.
En la DMZ llegando desde Pyongyang te muestran la historia desde el lado del norte. Esa historia es contraria a lo generalmente aceptado por estos lados. Por aquí dicen que fueron los del norte quienes empezaron el bonche.
A nosotros nos narró la historia un soldado del ejército de Korea del Norte que estaba braaaavo con los gringos, y miraba feo cada que los mencionaba.
Mientras eso, nos traducía una de las guías que había venido con nosotros.
En el camino, uno ve un montón de trampas antitanque y medidas dispuestas por si se arma el mierdero y los del sur invaden. Debajo de la frontera, han descubierto varios túneles hechos por el norte para eventualmente invadir el sur.
Cuando uno visita desde el sur lo dejan entrar a uno de esos túneles. Y dicen que debe haber quién sabe cuántos más que no han descubierto. Las fuerzas del sur siempre están buscando túneles.
El lugar donde se firmó el armisticio de 1953 está abierto al público. Hoy en día es el Museo de la Paz de Korea del Norte.
Es el único edificio que queda de lo que era la villa de Panmunjeom en ese entonces.
Ramírez.
Ramírez.
Ramírez.
Museo de la Paz de Korea del Norte, el lugar donde se firmó el armisticio de 1953, y otras fotos de la parte norte de la DMZ.
Uno está en ese lugar con toda su historia y coyuntura. Y claro, una de las cosas más interesantes es ir a la Joint Security Zone (JSA) o “Zona se Seguridad Conjunta”.
Es esa pequeña casa azul, que literalmente tiene la mitad en el norte y la mitad en el sur. Es resguardada por soldados del norte en su lado y del sur en el propio.
Todo el día se miran feo. Y estoy seguro de que se putean mentalmente.
Los del sur tienen una pose de taekwondo muy específica.
Ahí en la JSA ha habido varios incidentes. Algunos que han terminado en la muerte de alguien, entonces el protocolo de seguridad es bien estricto en ambos lados, aunque más desde el sur.
Dentro del salón de conferencias solo están los soldados del país que haya traído la excursión.
Y hay protocolos para que nadie pueda abrir la puerta del otro lado. O sea, si te llevó el norte, para que no puedas abrir la puerta que da al sur y salir corriendo, y viceversa.
Panmunjeom, frontera entre Korea del Norte y Korea del Sur.
Hubo gente que lo intentó antes y crearon mogollón de problemas.
Ahí en ese salón de conferencias tan histórico, hay un cuadro con las banderas de los países que participaron. Incluyendo a Colombia y a Reino Unido, los dos que más me interesan particularmente.
Otra cosa que hay en el lado norte de la DMZ, es la “inmortalización” de la firma de Kim Il-Sung.
Dicen fue sacada directamente de un documento que preparó y que firmó justo un día antes de su muerte. Él murió el 8 de julio de 1994, y la firma es del 7.
En algún lado vi que era un documento sobre la reunificación o algo, pero ni idea.
En la DMZ existen dos pequeñas villas, una en el sur y una en el norte. La del sur se llama Daeseongdong, y es una pequeña villa que existía antes de la guerra.
Hoy en día está habitada y funciona normalmente. Pero allí solo pueden vivir personas que hubieran estado viviendo en el lugar antes de la guerra o sus descendientes directos.
Tienen un toque de queda a las 23:00, y un conteo de personal como si fuera una cárcel. Además, si quieren invitar a alguien de afuera, esa persona tiene que llegar con escolta militar. Y tienen que organizar la visita como con dos semanas de anticipación.
Pero por otro lado, quiénes viven allí están exentos del servicio militar y los impuestos.
En esa villa Korea del Sur puso una bandera súper alta en la década de los 80, lo cual nos lleva a…
Ramirez.
…Kijongdong.
Kijongdong es la villa que hay en la DMZ por parte del norte. Y allí, Korea del Norte puso la que fue la bandera más alta de mundo por casi una década.
Ahora es como la cuarta más alta, y lo hicieron en respuesta a la bandera que pusieron los del sur.
Ramírez.
El gobierno de Korea del Norte dice que es una villa funcional con guardería, hospital y todo lo necesario.
La contraparte dice que es una villa en la que no vive nadie, y que solo tiene objetivos de propaganda. Dicen que la gente que se ve de vez en cuando es de limpieza o de mantenimiento.
Como para dar la impresión de ser un villa habitada.
En el norte le llaman la “Villa de la Paz”.
Desde esta villa, Korea del Norte tira propaganda al sur con unos parlantes gigantes. El sur hace lo propio desde un lugar cercano (y les ponen hasta K-pop), y se arman unas guerras de parlantes como si fuera un barrio de un pueblo de la costa en Colombia. O un vecino valija cualquiera en Medellín.
Desde donde estuve en la DMZ, solo se veía la bandera por allá al fondo. Pero cuando tuve la oportunidad de visitar la frontera desde el sur dos años más tarde, pude ver la villa perfectamente.
Como en la mayoría de lugares en Korea del Norte donde van extranjeros, por ahí hay alguna tienda para comprar refrigerios y recuerdos del lugar.
Luego era cosa de montarse en el King Long y para Pyongyang de nuevo. Por la vía anteriormente mencionada.
Pero en mi momento, en vez de ir directo, hubo una parada en Kaesong.
Kaesong es una ciudad de unos 200.000 habitantes que es más o menos industrial.
Como mencioné antes, fue una de las capitales de Korea en alguna de sus presentaciones imperiales de siglos pasados. Por esta razón, está llena de cosas históricas.
En estas cosas históricas se incluye un museo que se llama Koryo Museum.
El museo alberga un montón de cosas de ese periodo. Todo en una edificación muy bacana construida como en los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Kaesongena (literalmente, fue en 1602).
Ramírez.
Ramírez.
Koryo Museum, Kaesong.
Kaesong tiene otra cosa curiosa y es que allí hay una zona industrial compartida con el sur.
Ellos están técnicamente en guerra, pero como están en tapo, dicen:
-“Bueno, hagamos negocios mientras esperamos a ver si nos damos chumbimba de nuevo”.
Es un complejo industrial donde los de Korea del Sur producen variados bienes, pagando mano de obra de Korea del Norte. O sea, muy barato si se compara con los costos de su propio país.
Algunas fotos de Kaesong.
Los del norte se llevan un montón de plata en moneda extranjera que usan para sus jueguillos nucleares y similares, y algo de know-how.
Y los del sur obtienen una ganancia tremenda cuando venden esos bienes producidos allá. Mientras, repito, siguen en guerra técnicamente.
Ramírez.
Al momento de escribir esto, la zona lleva cerrada un buen tiempo por los variados agarrones diplomáticos que hay constantemente. No es la primera vez que sucede, aunque sí ha sido el cierre más extenso y más putérico hasta donde yo sé.
Abajo verán un video promocional de la zona industrial cuando estaba en sus buenos tiempos.
Ramírez.
Ramírez.
El caso es, que esa vaina queda en Kaesong. Y hay varios surkoreanos que van (iban) a trabajar al norte todos los días. ¡Quién diría!
Ah jajay ah jajay ah jajay, ji ji ji.
En las afueras de Kaesong hay una tumba muy bien conservada.
Pertenece a uno de los reyes de uno de los imperios que les decía formaron Korea hace muchos años.
La tumba es el lugar de descanso del rey Kongmin, y de su esposa, la reina Noguk.
Reinó Goryeo (¿recuerdan que mencioné algunos de esos reinos al inicio de todo esto?) y murió en en la segunda mitad del siglo 14.
Tumba del Rey Kongmin y camino desde Kaesong.
De esa época es la tumba, está muy bien conservada.
No ha sido intervenida por el régimen para propósitos de propaganda. Tanto así que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Uno llega allá por un camino destapado muy bonito. Está rodeado de puros cultivos y se ven los agricultores trabajando. Y, en el camino, sus bicicletas.
Obviamente, el camino está lleno de propaganda.
El regreso es por la misma vía, por supuesto.
Pero al regreso, nos detuvimos en un parador para tomar algo, ir al baño, o comprar cosas.
Una especie de “Estadero La Panocha” Juche, un “Firulay de Chocha” estilo Korea del Norte. Gente de Medellín que medio conozca el oriente de Antioquia y sus carreteras entenderá.
Ahí si proseguimos directo a la capital de nuevo, llegando por el Arco de la Reunificación. Justamente nuestro punto de partida inicial.
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